Manetero forero de tercera clase
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Manetero forero de tercera clase
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Manetero forero de tercera clase
Seguimos dando pasitos con esta restauración, ya tenemos el chasis arenado y con fondo:
Paralelamente siguen llegandome piezas, en este caso el puño acelerador de salida frontal y extracción rápida Magura:
Un nuevo carburador Bing30mm más acorde y fiel al original de la moto. Gracias a Carburat.:
Creo que tendré que fabricarme la pieza que sujeta el guardabarros trasero. Me gustaría leer consejos al respecto:
Es la pieza 17b
Paralelamente siguen llegandome piezas, en este caso el puño acelerador de salida frontal y extracción rápida Magura:
Un nuevo carburador Bing30mm más acorde y fiel al original de la moto. Gracias a Carburat.:
Creo que tendré que fabricarme la pieza que sujeta el guardabarros trasero. Me gustaría leer consejos al respecto:
Es la pieza 17b
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Manetero forero de tercera clase
Acudimos de nuevo a la sabiduría del foro para pedir consejo sobre la limpieza y restauración del escape de esta Puch.
Conviene tener en cuenta cosas:
1-El escape no tiene abolladuras.
2-Tiene soldado en el final un silencioso que no es el suyo.
3-No contiene restos de carbonilla en su interior.
4-Tiene bastante oxido por dentro y por fuera. Digamos que está impecable, pero oxidado.
Mis ideas son:
-Cortarle con una radial ese silencioso. (Luego ya me encargaría de buscar/fabricar uno más similar al original).
-Meterle un alambre sujeto a un taladro para que limpie el oxido por dentro. (Nada de sosa porque como digo no tiene carbonilla)
- A continuación, arenar y luego pintar con anticalórica por fuera.
El escape lleva una rejilla cromada, que también está oxidada. Tenemos dos opciones:
-Cromarla.
-Comprarla nueva (35e). Creo que esta es la opción más acertada, jejeje.
Conviene tener en cuenta cosas:
1-El escape no tiene abolladuras.
2-Tiene soldado en el final un silencioso que no es el suyo.
3-No contiene restos de carbonilla en su interior.
4-Tiene bastante oxido por dentro y por fuera. Digamos que está impecable, pero oxidado.
Mis ideas son:
-Cortarle con una radial ese silencioso. (Luego ya me encargaría de buscar/fabricar uno más similar al original).
-Meterle un alambre sujeto a un taladro para que limpie el oxido por dentro. (Nada de sosa porque como digo no tiene carbonilla)
- A continuación, arenar y luego pintar con anticalórica por fuera.
El escape lleva una rejilla cromada, que también está oxidada. Tenemos dos opciones:
-Cromarla.
-Comprarla nueva (35e). Creo que esta es la opción más acertada, jejeje.
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No parece mal planteamiento. Pero en lugar de un alambre, usa un cable de embrague.
Manetero forero de tercera clase
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Manetero forero de tercera clase
Estamos avanzando un poco más lentamente.
Ante de falta de la pletina que sujeta el guardabarros trasero hemos tenido que "fabricarla" lo más parecido a la original. Después tocará pintar todo.
Aquí de la pieza original, la mejor foto que he conseguido de ella:
Y aquí dándole forma a la "hand made":
Luego tocará pintado del chasis por fin.
Ante de falta de la pletina que sujeta el guardabarros trasero hemos tenido que "fabricarla" lo más parecido a la original. Después tocará pintar todo.
Aquí de la pieza original, la mejor foto que he conseguido de ella:
Y aquí dándole forma a la "hand made":
Luego tocará pintado del chasis por fin.
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Manetero forero de tercera clase
Pues ya tenemos el chasis pintado, un gran avance sin duda...
El tirante fabricado de 0 del guardabarros trasero y alguno de los tirantes del motor:
El chasis. Pintura RAL 9006, industrial como el de las farolas. Super resistente y barata. Es la que lleva original.
Zona guía/guardacadena:
Amortiguadores (Paioli simulando los Girling originales), pedal de freno
Probando como se veía con el depósito, ¿cómo resistirme a verlo puesto?
Ahora tengo la duda de si primero cerrar el motor o mandar a cromar las barras de la horquilla, ¿que haríais primero?
El tirante fabricado de 0 del guardabarros trasero y alguno de los tirantes del motor:
El chasis. Pintura RAL 9006, industrial como el de las farolas. Super resistente y barata. Es la que lleva original.
Zona guía/guardacadena:
Amortiguadores (Paioli simulando los Girling originales), pedal de freno
Probando como se veía con el depósito, ¿cómo resistirme a verlo puesto?
Ahora tengo la duda de si primero cerrar el motor o mandar a cromar las barras de la horquilla, ¿que haríais primero?
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Si arreglas la horquilla puedes mover la moto de un lado a otro con comodidad. Que no es poco argumento. 
Manetero forero de tercera clase
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Manetero forero de tercera clase
Pues seguimos adelante con la restauración.
Los carteres listos para comenzar la reparación:
El agujero que indico con el dedo, al lado del cojinete es para dejar paso al aceite de la caja de cambios al cojinete del cigueñal. Esta moto tiene lubricación a los cojinetes del cigueñal como una 4T. Por eso presumía de fiable. Ello obliga a llevar doble retenes, por dentro y por fuera del cojinete.
Los piñones de la caja. Cinco velocidades. Existió una versión de 6 que dió algunos problemas.
Cigueñal:
La caja cerrada:
El pistón con los orificios de engrase. Rectificado a 0´25:
Cilindro visto por el lado de escape:
Lado admisión:
Comenzamos con el lado del embrague:
Me faltaba la arandela distanciadora número 101 que tuve que fabricarla:
Aquí el orden de montaje. Quien conozca el sistema de una Puch Minicross/Condor le resultará familiar el sistema. Los discos y separadores llevan un orden. Primero al fondo el ferodo sin "patitas", luego disco metalico/ferodo hasta llegar al último que es un disco metálico que lleva dos dientes que deben ir mirando hacia el empujador:
Los carteres listos para comenzar la reparación:
El agujero que indico con el dedo, al lado del cojinete es para dejar paso al aceite de la caja de cambios al cojinete del cigueñal. Esta moto tiene lubricación a los cojinetes del cigueñal como una 4T. Por eso presumía de fiable. Ello obliga a llevar doble retenes, por dentro y por fuera del cojinete.
Los piñones de la caja. Cinco velocidades. Existió una versión de 6 que dió algunos problemas.
Cigueñal:
La caja cerrada:
El pistón con los orificios de engrase. Rectificado a 0´25:
Cilindro visto por el lado de escape:
Lado admisión:
Comenzamos con el lado del embrague:
Me faltaba la arandela distanciadora número 101 que tuve que fabricarla:
Aquí el orden de montaje. Quien conozca el sistema de una Puch Minicross/Condor le resultará familiar el sistema. Los discos y separadores llevan un orden. Primero al fondo el ferodo sin "patitas", luego disco metalico/ferodo hasta llegar al último que es un disco metálico que lleva dos dientes que deben ir mirando hacia el empujador:
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Manetero forero de tercera clase
Seguimos..
El pedal de arranque me dió algunos quebraderos de cabeza. Cuando compré la moto el muelle estaba destrozado y fuera de su sitio. El tope del retroceso del pedal roto.
Aquí vemos en la foto la tapa del embrague donde va colocado el pedal de arranque y el tope, que es donde está el tornillo M12 colocado. Ese tornillo lo recorté en su longitud, le hice rosca en la cabeza y le puse un silenblocks para hacer de tope de retroceso del pedal. A su lado en la foto el tope original de aluminio roto y pasado de rosca:
Aquí con el pedal montado para que se entienda el sistema. El propio pasador del pedal es el que "choca" con el tornillo haciendo de tope.
Comenzamos a fabricarnos el tope, taladrando la cabeza del tornillo:
Fabricandonos el silenblocks:
Helicoil para la cabeza del tornillo:
Los elementos preparados para ser instalados: de izquierda a derecha, tornillo m12 con rosca m6 en la cabeza, silenblocks, junta arandela de aceite, casquillo centrador del silenblocks y tornillo:
Instalados en la tapa de embrague:
De perfil:
Otra particularidad de esta moto es que para montar el pedal de arranque tenemos que poner un circlip debajo del retén. Si queremos sacar el eje del pedal tenemos que romper/sacar el retén.
El mecanismo por dentro de la tapa:
Con el pedal y el muelle ya instalados fijo:
Y cerramos:
Seguimos con las cosas raras de esta moto. El tensor del embrague es al revés que en las motos que conozco. En vez de ser una leva al final la que se mueva cuando accionamos el embrague, en esta el final del cable es fijo, y lo que se mueve es la funda que va enganchada en la leva:
En esta restauración se aprecia cómo se han equivocado con el sistema, obligando al cable de embrague a realizar un recorrido extraño y antinatural. Es al revés, el cable debe entrar en dirección a la marcha, y la funda ir en la leva y el final del cable anclado fijo en el soporte de la tapa:
Mas adelante explicaré mejor este asunto.
Fotos del motor cerrado a falta del encendido, que lo instalaremos cuando el motor esté instalado en el chasis, para mayor comodidad:
El pedal de arranque me dió algunos quebraderos de cabeza. Cuando compré la moto el muelle estaba destrozado y fuera de su sitio. El tope del retroceso del pedal roto.
Aquí vemos en la foto la tapa del embrague donde va colocado el pedal de arranque y el tope, que es donde está el tornillo M12 colocado. Ese tornillo lo recorté en su longitud, le hice rosca en la cabeza y le puse un silenblocks para hacer de tope de retroceso del pedal. A su lado en la foto el tope original de aluminio roto y pasado de rosca:
Aquí con el pedal montado para que se entienda el sistema. El propio pasador del pedal es el que "choca" con el tornillo haciendo de tope.
Comenzamos a fabricarnos el tope, taladrando la cabeza del tornillo:
Fabricandonos el silenblocks:
Helicoil para la cabeza del tornillo:
Los elementos preparados para ser instalados: de izquierda a derecha, tornillo m12 con rosca m6 en la cabeza, silenblocks, junta arandela de aceite, casquillo centrador del silenblocks y tornillo:
Instalados en la tapa de embrague:
De perfil:
Otra particularidad de esta moto es que para montar el pedal de arranque tenemos que poner un circlip debajo del retén. Si queremos sacar el eje del pedal tenemos que romper/sacar el retén.
El mecanismo por dentro de la tapa:
Con el pedal y el muelle ya instalados fijo:
Y cerramos:
Seguimos con las cosas raras de esta moto. El tensor del embrague es al revés que en las motos que conozco. En vez de ser una leva al final la que se mueva cuando accionamos el embrague, en esta el final del cable es fijo, y lo que se mueve es la funda que va enganchada en la leva:
En esta restauración se aprecia cómo se han equivocado con el sistema, obligando al cable de embrague a realizar un recorrido extraño y antinatural. Es al revés, el cable debe entrar en dirección a la marcha, y la funda ir en la leva y el final del cable anclado fijo en el soporte de la tapa:
Mas adelante explicaré mejor este asunto.
Fotos del motor cerrado a falta del encendido, que lo instalaremos cuando el motor esté instalado en el chasis, para mayor comodidad:
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Mientras tanto vamos adelantando otras cosas, como por ejemplo la instalación de la bobina de alta, ubicada en la caja del filtro:
Las ruedas también a punto de ser terminadas. Aquí el buje de la delantera, con radios inox y el aro nuevo:
La próxima vez esperemos tener la horquilla y las ruedas terminadas, para instalarlas y poder montar el motor en el chasis.
Un saludo!!
Las ruedas también a punto de ser terminadas. Aquí el buje de la delantera, con radios inox y el aro nuevo:
La próxima vez esperemos tener la horquilla y las ruedas terminadas, para instalarlas y poder montar el motor en el chasis.
Un saludo!!
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