Problemas con deposito Cota 349 primera serie

Problemas de chapa y pintura. Colores de motos.
Ggm
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Re: Problemas con deposito Cota 349 primera serie

Mensaje por Ggm »

Buenas,
Me he unido al foro solo para explicaros cómo funciona el sistema,

Yo tengo la misma moto y también tenía dudas de cómo se instalaba el nivel de gasolina en el depósito de la 349. Estuve hablando con un señor mayor que se dedica a restaurar montesas de Teià, un pueblo cerca de Barcelona, y me explicó cómo funciona, estuvo mirando en el local a ver si encontraba las piezas que necesitaba pero lamentablemente no las encontró.

Para que el sistema quede bien sellado hay que usar unas gomas con la referencia 0093.4120180080 que podéis encontrar en internet. Dentro de la goma va un tuvo en forma de L que hace presión contra la pared del depósito.

Yo también tengo que arreglarlo así que cuando lo arregle publicaré fotos de las piezas
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blasyo
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Re: Problemas con deposito Cota 349 primera serie

Mensaje por blasyo »

Eso que dices es un pasamuros normal y corriente y dudo que soporte la gasolina y que consigas estanqueidad.
Ggm
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Re: Problemas con deposito Cota 349 primera serie

Mensaje por Ggm »

Él me dijo que el sistema se montaba así, y que no hay problemas de estanqueidad si se monta bien.

Me dijo que al montarlo había que meterle grasa para que quede bien y con la presión del pitorro de plástico de la tercera fotografía, ya hace la estanqueidad por lo que no debería perder gota de gasolina.
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JoseM
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Re: Problemas con deposito Cota 349 primera serie

Mensaje por JoseM »

Buenas.
Lo que dice Blasyo es que esa goma no es resistente a los hidrocarburos, que se va a deshacer con la gasolina y terminara perdiendo.
Yo esroy mirando tambien esas gomas pasa cables, y preguntando en algunos sitios a ver si resisten a los hidrocarburos.
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JoseM
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Re: Problemas con deposito Cota 349 primera serie

Mensaje por JoseM »

Bueno, rescato este tema por que sigo investigando, y ya estamos un poco mas cerca.

La goma que necesitamos tiene que ser de nitrilo o caucho sintético, no vale goma normal y corriente, como ya sabemos.
He encontrado algunas empresas que se dedican a hacer juntas y similares en nitrilo resistente a hidrocarburos, pero claro, me imagino que si pides que te fabriquen algo deben pedir una cantidad mínima. No me he puesto todavia en contacto con ninguna, pero pienso hacerlo.
Os pongo por aquí algunas por si alguien se quiere entretener en preguntarles.
Con lo que siga averiguando lo iré poniendo por aquí.

http://perfilesyjuntas.es/materiales/materiales-nbr/

https://www.traxco.es/blog/tecnologia-d ... as-de-goma

http://www.erica.es/web/nitrilo-butadie ... lonitrilo/

https://www.juntasindustriales.com/
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KingScorpion
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Re: Problemas con deposito Cota 349 primera serie

Mensaje por KingScorpion »

Gracias por la información.
Overdrive
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Re: Problemas con deposito Cota 349 (solución para las burbujas)

Mensaje por Overdrive »

Sobre como pintar un deposito de Cota 349 , tras muchos intentos fallidos la única forma en la que he conseguido pintar el deposito de mi cota 349 sin la aparición de las tan temidas ampollas es la que os describo a continuación:

proceso de pintado sobre Polietileno de alta densidad.

1º decapado mecánico (el que yo usé) de sustratos erróneos o antiguos con lijas de grano P.150 y P.220 (ojo, no erosionéis mucho los recovecos y los números de graduación que indican el nivel de combustible, en esas zonas le dais con la mano, las uñas y la paciencia de un monje budista) en éste caso particular no debe quedar producto que después altere la adhesión de las nuevas capas ( a veces, si se pone tonto ese cachito, con aire comprimido acaba saltando).
También, si resulta mas cómodo, podéis emplear decapantes químicos pero haced una prueba antes en los bajos del deposito (zona no visible) por si este producto ataca al plástico (Polietileno).

2º Lavado a conciencia con agua y jabón (lavavajillas) por dentro y por fuera, una vez seco, desengrasais en profundidad con "disolvente desengrasante" (es específico para pintura de vehículos, nunca empleéis disolventes base nitro o de limpieza ya que pueden remover los nuevos sustratos que apliquemos, yo también le di al interior del deposito desengrasante para evitar la aparición de "siliconas" que arruinen nuestro acabado (unos microcráteres que aparecen cuando entran en contacto los hidrocarburos con la pintura y sus derivados).

Nota: el desengrasado es vital para que el resto del proceso no se arruine (como sustituto podéis emplear acido acético (vinagre del barato), por favor, trabajad en un área libre de grasa, aceite o combustible, a los pintores en los talleres nos sitúan alejados de mecánica para minimizar riesgos de éste tipo.

Lavaos las manos con jabón y no trabajéis con fundas sucias, perderéis mucho tiempo y dinero en materiales muy caros si no sois cuidadosos.

3º Desgasificación del depósito, el método mas sencillo y económico que encontré, es montar el grifo de combustible y llenar de agua el depósito.

4º Flameado con llama oxidante, ésta la clave para que no se despeguen los nuevos productos aplicados, me sirvió para adherir las nuevas capas. Consiste en pasar el soplete por la superficie con una distancia y velocidad constantes respecto a la pieza ( uno de esos sopletes de ferretería que conectas a una bombona del camping gas es ideal) así cerrareis los microporos que hacen que los gases del combustible se filtren al exterior y terminen por generar las dichosas ampollas entre el plástico y las capas de pintura.
¡Ojo, ésta fase es peligrosa, por favor tomaos vuestro tiempo y adoptad las medidas de protección adecuadas!
un truco, para saber si el flameado es efectivo, fijaos en que, cuando paséis la llama por el plástico, éste tendrá una pátina mas "Brillante" y los "pelillos que se quedan en la superficie tras el lijado se integrarán de nuevo en el plástico.

5º imprimación previa al aparejo.

No se deben confundir ambos productos, la imprimación para plásticos o promotor de adherencia es un líquido transparente monocomponente o 1k que debéis aplicar a la totalidad de la pieza yo lo compro en spray y así no me preocupo de cargar la pistola, éste producto mejora el agarre del aparejo.
Primero sopláis todo para eliminar residuos y polvo que contaminen la aplicación y aplicáis una mano mojada pero sin pasarse a toda la superficie, si alguna esquina se queda sin producto lo lamentaréis en el futuro.
una vez matice el producto ( se seque) debemos aplicar aparejo, éste debe ser un dos componentes o 2k (aparejo+catalizador) también a mayores debemos añadir a la mezcla diluyente acrílico (también específico de carrocería)
Los aparejos suelen mezclarse en una proporción 4:1:1 (cuatro partes de aparejo, una de catalizador y otra de diluyente, aunque si el deposito está muy machacado podéis rebajar la proporción de éste último elemento hasta un 10%) pero cada marca tiene sus propias proporciones (revisad los pictogramas del dorso de los botes). el aparejo es la base de la pintura que aplicaremos después y debido a su grosor eliminará pequeños desperfectos.

6º Aparejado de la pieza con pistola de aparejo (2 o 3 manos si tiene daños o nos quedamos cortos de espesor, la última bien cargada), tras el matizado del promotor de adherencia o imprimación de plásticos, unos 5 o 10 minutos,
preparáis la mezcla del aparejo, existen unos vasos graduados muy útiles para éstos menesteres o reglas de mezcla que además sirven para remover la mezcla, por favor no pringuéis el destornillador, una tablilla de helado o algo así os puede servir.
una vez removida la mezcla a conciencia coláis el producto en el cazo de la pistola con coladores de 125 micras o en su defecto una media vieja robada a la parienta. si no hacéis esto se atascará la pistola y tendréis problemas de aplicación.

Nota: la pistola de aparejo debe tener un pico de fluidos de 1.7 a 2mm para atomizar el producto, ya que es muy denso.

El proceso de aplicación tiene su intríngulis para los primerizos pero espero que éstos consejos os ayuden:

una vez cargada la pistola con el aparejo bien colado ajustadla contra un cartón para hacer pruebas, hay tres parámetros que se ajustan en la pistola, presión de aire (una cifra buena es 1.5 Bar constantes en la pistola, no en el manómetro del compresor ya que la presión se pierde debido a la longitud y la sección de la manguera)
ajuste de aguja o aportación de producto, una buena manera de conseguir un ajuste óptimo es cerrando la rosca y contando 1,5 vueltas o 2 en dirección inversa, y el abanico, para los novatos mejor que lo dejéis abierto a tope. Tras ajustar los parámetros de vuestra pistola de aparejo (los que yo os doy son genéricos y orientativos ya que cada pistola tiene sus ajustes, pero así tenéis una referencia), practicad en el bendito cartón como aplicar la manos.

Cuando estéis frente a una superficie plana, pensad que es una hoja en blanco, vais a escribir de una esquina superior izquierda siguiendo un renglón e iréis descendiendo con un patrón en "S" al renglón inferior solapando una tercera parte del abanico con la mano de pintura anterior.
la pistola debe de permanecer perfectamente enfrentada a la superficie a una distancia de entre 10 a 15 cm de forma constante en velocidad y distancia, debéis observar que las manos no se quedan escasas y que no queden "cebreados", en la primera los novatos
podéis quedaros algo justos pero en las siguientes hay que aplicar micraje, ya que así aislareis y rellenareis las imperfecciones.

Para iniciar el aparejado o el pintado de una pieza, primero aplicad el producto en los cantos y el los lugares de difícil acceso, si los dejais mal cubiertos, cuando afinéis con lija descubrirá el plástico y habrá que reaparejar.

Entre mano y mano dejad que las capas maticen para evitar chorretes.

Al finalizar limpiad la pistola a conciencia con disolvente nitro, por dentro y por fuera, pensad en ella como en un carburador, ya que actúa bajo los mismos principios.

7º una vez aparejado y seco, debemos afinar el aparejo con un grano P.400 0 en su defecto P.320, afinar, no es lo mismo que lijar, solo vamos a igualar la superficie del aparejo alisándola sin descubrir el plástico en las esquinas ya que entonces habría que reaparejar ¡mucho tacto y mimo!.

8º soplaremos todo el deposito a conciencia, lo empapelaremos y buscaremos un lugar apropiado para pintar y nos aseguraremos de que nuestro compresor no desfallece y mantiene una presión de 2 o 2,5 Bar en la pistola, debe de ser un sitio libre de polvo, y bien ventilado, ahora deberíais poneros mascarilla con filtros carbónicos y una funda de pintor que no suelte pelusa, la ropa deja muchos pelos en la superficie y arruina el acabado, una vez situado el deposito en una posición que os resulte accesible a todas sus caras, a veces colgarlo es una excelente opción,
lo volvéis a soplar por todos los recovecos, lo desengrasais a conciencia y le pasáis una bayeta atrapapolvos, es un paño que venden en las tiendas de pintura para coches para eliminar los últimos resquicios de polvo, un buen truco es pasar la mano por toda la pieza para que se adhiera a a tu piel el polvo antes de atomizar la pintura.

9º prepararemos la mezcla de pintura, voy a describir el proceso de pintado en "brillo directo" o pintura acrílica 2 componentes o 2K.
lo primero y mas importante es emplear una pistola de calidad, la de aparejo no es buena para estos menesteres, debe de tener una boquilla de 1.3 o 1.4 como máximo, debe estar extremadamente pulcra por dentro y por fuera y la ajustaremos como antes o he enseñado.
la pintura acrílica normalmente se mezcla en una proporción 2:1(dos partes de pintura y una de catalizador y suele llevar un diluyente acrílico en un ratio que oscila entre un 10 a un 30%) removéis la pintura, colocáis en el cazo de la pistola el colador de 190 micras o la media y vertéis la mezcla bien revuelta en su interior, recordad como se ajusta la pistola y la prueba del cartón, practicad un poco para ganar confianza, primero cantead las piezas y los lugares de difícil acceso.

Como las primeras 349 son rojas y es un color de baja cobertura, no apuréis las manos, la primera lisa pero fina, de anclaje, no trateis de obtener el tono al principio o chorreará, dejad un tiempo de secado entre mano y mano, en un color normal dos manos llegan, desgraciadamente en los colores de baja cobertura hay que aplicar más manos (pongamos tres de un profesional), si chorrea, no es el fin del mundo, cuando esté seco se puede pulir el descuelgue con un taco de goma y una lija de P1500 o P2000 y luego pulimento.

Nota: Yo para hacer mis cosillas en casa empleo catalizadores rápidos porque así se deposita menos "roña" cuando dejo secando la pieza, el handicap es que si sobrecargas demasiado puede mermar el brillo, pero de momento mis acabados son bastante buenos sin cabina, eso sí tengo con un compresor grande con filtros decantadores y unas pistolas profesionales.


Un saludo, espero haberos orientado un poco y si lo veis extremadamente complicado y se lo lleváis a un taller, decidle al pintor que flamee la pieza para evitar la burbujas, este proceso es valido para los depósitos de otras motos que adolecen de problemas de anclaje sobre el Polietileno y que muchas veces en los talleres por desconocimiento no aplican y a la larga debemos repintar pensando que es un mal insuperable, este proceso me costó unos cuatro o cinco pintados y supuso un reto para mí, pero el deposito de mi cota lleva un año montado siempre con carga de combustible y de momento sigue estable y sin burbujas.

Fdo: Alex
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carloss
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Re: Problemas con deposito Cota 349 primera serie

Mensaje por carloss »

Overdrive, amen.

impresionante. muchas gracias .
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salvattore
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Re: Problemas con deposito Cota 349 primera serie

Mensaje por salvattore »

UN verdadero manual.
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KingScorpion
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Re: Problemas con deposito Cota 349 primera serie

Mensaje por KingScorpion »

Muy buena explicación, sí señor.

¡Gracias!
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